«Зеленый свет» российским брендам
«Закрытие и уход западных фэшн-операторов простимулировали рост продаж универмага Trend Island в “Авиапарке”, в котором представлены десятки российских брендов одежды, аксессуаров и косметики. Показатели выросли в 1,3–1,5 раза», — говорит консультант по торговой недвижимости и автор канала о фешен-индустрии и стрит-ритейле SavaFM Анна Савенко.
Операционный директор Trend Island Николай Константинов параллельно развивает схожий проект, но сосредоточенный целиком на продукции отечественных дизайнеров, — универмаг «Телеграф», который он описывает как «маркетплейс, только офлайн». В начале сентября он открылся в торгово-развлекательном центре «Афимолл», действует площадка в Сокольниках, и еще одна готовится к открытию в Зеленограде. По словам Константинова, после закрытия магазинов западных одежных брендов стало проще договариваться с торговыми центрами по условиям и площадям аренды. «Количество обращений от ТЦ выросло кратно, звонки каждый день, особенно много запросов из регионов, которые сильнее ощутили на себе уход западных арендаторов», — рассказал он на сентябрьской конференции «Ведомостей» по ритейлу.
О существенном росте спроса говорят и представители брендов. Так, по словам управляющего партнера Baon Анны Сироткиной, летние продажи выросли на 50–70% по сравнению с прошлым летом и в онлайне, и в офлайне, компании начинает не хватать товара, из-за чего пришлось минимизировать скидки. Сироткина объясняет это тем, что российские бренды раньше работали в очень жесткой конкуренции, когда западным игрокам доставались лучшие площадки и, конечно, магазины конкурировали с точки зрения ассортимента и цен. «За это время российские фешен-бренды стали сильными, конкурентоспособными, и сейчас, когда западные марки закрыли свои магазины в торговых центрах, многие покупатели приходят и открывают для себя тот самый российский ритейл, удивляются и с удовольствием покупают», — говорит Сироткина.
«Сейчас время непростое, но оно интересное и полно возможностей: зарубежные бренды стояли в ТЦ на лучших местах по 10–20 лет, и ни одного шанса не было ни рядом встать, ни туда зайти. А сейчас шансы есть у всех», — уверен генеральный директор российского масс-маркет бренда одежды Noun Семен Пименов. Он также говорит, что его сеть активно расширяется: «Сейчас хорошее время развиваться и расти, если вы российский бренд и у вас большая доля локальных составляющих».
Как меняются приоритеты у торговых центров в сторону российских производителей одежды, наглядно показывает таблица с изменениями в составе арендаторов, которую недавно опубликовал «Афимолл». Так, на месте Zara Home появится мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes». Площади Bershka займет Love republic, принадлежащий крупному российскому фешен-ритейлеру Melon Fashion Group. Вместо Zara и Zara Kids откроются магазины женской одежды молодых российских брендов: Emka, 2MOOD, Mavelty и Charuel. При этом Emka и 2Mood уже представлены в «Афимолле» и теперь расширяют свой бизнес на территории ТЦ. Все они работают приблизительно в том же ценовом сегменте, что и Zara, отметили в компании.
Выходить на рынок задумало так много небольших компаний, что спрос на швей к апрелю вырос практически в 1,5 раза, рассказала руководитель пиар-службы онлайн-сервиса YouDo Ольга Чернявская: «Ищут специалиста для пошива первых экземпляров одежды, 30–50 штук, пижам, купальников, а также на производство на постоянную занятость. Есть спрос на конструкторов-технологов для создания бренда одежды».
Какие ниши еще ждут новых предпринимателей?
Относительно свободные ниши — обувь, сумки и детская одежда. Особенно сильно ощущается дефицит представителей в последнем сегменте. Он представлен всего двумя крупными федеральными ритейлерами — «Детским миром» и «Корабликом». Вместе с тем с рынка ушли или распродают остатки: H&M Kids, Marks & Spencer, Zara Kids, Mango Kids, Disney Store, Carter’s и Ralph Lauren. А значит, в сегменте остается достаточно места для новых брендов. Информацию о том, что торговые центры активно ищут арендаторов — продавцов отечественной детской одежды и обуви, подтверждают и консультанты по торговой недвижимости.
Главный вопрос: каким будет спрос?
В бочке меда есть ложка дегтя, про которую нужно помнить предпринимателям, планирующим зайти в сегмент взрослой или детской одежды и обуви, а именно сокращение соответствующих расходов потребителей. По данным «Сбериндекса», в конце сентября число покупок в сегменте одежды сократилось по сравнению с данными за прошлый год. Впрочем, эта ситуация может компенсироваться в ближайшей перспективе, считают эксперты. Среди позитивных факторов называют грядущий высокий сезон (холодное время года, когда нужно больше одежды, и праздники), а также государственные социальные выплаты.
Смогут ли ритейлеры выжать максимум из ухода конкурентов и пиков спроса — будет зависеть от их производственной модели. Так, Noun делает небольшие капсулы с маленьким числом единиц одежды в каждой и меняет их очень оперативно. Производственный цикл — несколько месяцев, поставки — еженедельно (так называемая fast fashion по аналогии с фастфудом). Такая ротация помогает быстро реагировать на перепады спроса. Но у большинства дизайнеров производственный цикл очень длинный, почти год. Например, у Baon, который в сентябре уже зафиксировал с дизайнерами коллекцию осень-зима 2023/2024 и сейчас планирует бюджет. «Мы видим, что расходы в этом сегменте сократились, с одной стороны, а с другой — к нам есть переток, и у нас есть реальные возможности. Мы приняли стратегию, что закладываем на следующий год 20–30% роста», — говорит Сироткина. По ее словам, самое главное, чтобы спрос держался хотя бы на текущем уровне и те клиенты, которые раньше ходили в магазины брендов Inditex, обратились бы к российским производителям. «Мы готовы, абсолютно, приходите», — резюмирует она.